Wenn schon auf dem Spielfeld nix geht, so will sich die aktuelle Nummer 101 der FIFA-Rangliste dennoch mit Anstand aus der Affäre ziehen. Während der EM gilt für die heimischen Kicker ein Verhaltenskodex, der keinen Vergleich mit den Benimmregeln eines alpenländischen Elite-Internats zu scheuen braucht. Schon um 22:30, wenn draussen auf den Straßen die EM-Party der 15 weiteren Teilnehmer losgeht, herrscht Zapfenstreich. Bestenfalls “ein gutes Buch” ist für die des Lesens Mächtigen danach noch erlaubt, weniger intellektuellen Fußballern sollen anspruchsvolle Bilderbücher die Zeit bis zur nächsten Niederlage vertreiben. Würfeln oder Kartenspielen ist laut EM-Knigge strikt untersagt, man könnte ja gewinnen. Viel Wert wird ganz offensichtlich auf ausreichenden Schlaf gelegt, das erhöht die Chance zumindest des Traumerlebnisses vom Gewinn der EM-Krone ungemein.

Apropos Affäre: diese sind strikt untersagt, Besuche sind nur in den für alle einsichtigen und videoüberwachten Lobbies erlaubt, gänzlich verboten ist das Empfangen sogenannter personae non gratae wie attraktiver Gesellschaftsdamen in blond, rot oder brünett oder windiger Spielerberater mit Rolex, Goldkette und dubiosen Interessen. Derartige Enthaltsamkeit darf in keinster Weise gefährdet werden, so ist das Aufheben der Seife beim gemeinsamen Duschen nur mit umgebundenen Handtuch gestattet.

Auf ein gepflegtes Äußeres wie tanzschulgerechter Haarschnitt, tägliches Waschen und Rasieren für die Älteren oder adrette Kleidung wird ebenso Wert gelegt wie die Beachtung scheinbarer Selbstverständlichkeiten, wie Essen mit Messer und Gabel oder die hör- und riechbare Unterdrückung der Stoffwechselaktivitäten danach. Zur Gewährung von für alle verständliche Interviews konnte niemand Geringerer als Fußballveteran und Medienprofi Toni Poster verpflichtet werden.

Ganz Kavalier will sich der Gastgeber gegenüber Dritten verhalten. Den übermächtigen Gegnern erweist man vor Spielbeginn mit einem Diener seine Ehrfurcht, Schiedsrichter und seine Assistenten werden mit Handkuss empfangen. Diese sind übrigens mit “Herr EM-Rat” im Pluralis majestatis anzusprechen, um keinesfalls von roten oder gelben Karten geblendet zu werden. Ausländische Journalisten erhalten zur Gleichstellung mit den wenigen heimischen Fans eine Professur h.c.. Nach jedem 3. Treffer für die Gastmannschaft gibt es ein Gratis-, also Eigentor -, am Timing wird freilich noch gearbeitet. Die knallroten Trikots sind für den nachträglichen Leibchentausch tunlichst in unverschwitztem und sauberem Zustand zu übergeben. Das Finale selbst leitet Herr Thomas Schäfer-Elmayer nach einer Balletteinlage des in der Vorrunde furios gescheiterten Gastgeberteams. Auch hier sollten Stürze und allzu große Anstrengungen vermieden werden, Zeit zum Einstudieren bleibt ja dann genug.

Wenn Österreich schon nicht sportlich mithalten kann, will man zumindest getreu dem Motto der derzeit ähnlich erfolglosen stattseigenen Fluglinie als “the friendly host” in die Geschichte der Europameisterschaften eingehen.
tbc

Nach dieser vielversprechenden Eröffnung der “Duftoper” mit größtenteils recht individuellen Vertretern gegen den Zeitgeschmack ging es nach der Pause mit einigen gereiften Sauvignons weiter. Wird Sauvignon blanc allgemein eher geringes Reifepotenzial zugestanden, sollte diese Probe das Gegenteil beweisen, nachdem ich schon in der Vergangenheit hervorragende Erfahrungen mit Weinen aus den frühen 90ern von Sepp Musters erster Schaffensperiode oder auch von dem Doyen im Sausal, Franz Hirschmugl, machen konnte.

Eingeleitet wurde der 2. Satz von Alois Gross‘ ‘Sulz‘ aus dem großen Jahr 2001. Schon die komplexe Nase versprach große Spannung, gelb-grünfruchtig an heimisches, reifes Obst und Gemüse erinnernd, ausgezeichnete Balance zwischen Süße und Pikanz, im Mund rassig, ohne jegliche Altersnoten aber auch etwas anstrengend, ohne dass sich der ganz große Trinkspaß einstellen will. Insgesamt aber durchaus präzise und auf seinem Höhepunkt. Aus gleicher Lage stammt der ein Jahr jüngere Parade-Sauvignon ‘Joseph‘ von Stefan Potzinger, der eine ganz andere Stilistik offenbart: deutlich breiter und ausladender in der Nase, hier überlagern vanillige und speckige Noten reife Frucht- und würzige Kräuteraromen, im Mund zwar dicht aber mir dann doch zu holzbetont ohne große Länge. Wiederum anders, nämlich tief, kühl und fokussiert zeigt sich der ‘Sgaminegg‘, der damals noch reinsortig abgefüllte Top-Sauvignon meines Lieblingswinzers aus der Steiermark, Sepp Muster, aus seinem 1. Jahrgang nach langer Pause. “So liebe ich Sauvignon”, stellte ein Loire-fixierter Weinfreund treffend fest. Holz, dezent limettige Frucht, etwas Gras und erdige Noten ergeben eine wunderbar vielschichtige Symbiose für einen harmonischen und tiefgründigen Wein mit großer Eigenständigkeit und weiterem Potenzial, kann ich mich doch gut an zwar (zu) früh geöffnete, aber total verschlossene Flaschen erinnern. Neben dem ‘Prulke’ verbreitete der ‘Sgaminegg’ auch nach 3 Tagen in der geöffneten Flasche den größten Spaß.

Im Finale begegneten sich zwei südsteirische Kultweine. Der ‘Maestro - Barrique‘ Jahrgang 1997 von Arnold Melcher war eine Zeit lang der meistdiskutierte Sauvignon hierzulande, allerbestes Traubenmaterial wurde im neuen Barrique zu einem kräftigen und alkoholreichen (15%!) Sauvignon verarbeitet. Immer schon hat diese Granate polarisiert, heftigste Ablehnung und Zuneigung hielten einander die Waage. An diesem Abend gab’s keine Ausreden, der Wein wurde mehrere Stunden karaffiert. Auf meinem Zettel standen Holz, Vanille und Alkohol, ein bissl wenig für einen Wein aus einer Aromasorte. Auch kann ich mich an ein Gespräch mit dem Senior des Hauses erinnern, der mit diesem Wein seines Filius’ gar nicht glücklich war. Ganz anders der 01er ‘Nussberg‘ wiederum von Luis Gross, hier passt alles in der Nase, Melonen und exotische Früchte dominieren das Holz, cremiger und ausladender als der pikante ‘Sulz’ von vorhin, insgesamt sehr mächtig mit weiterem Potenzial. Ebenso wie der ‘Sulz’ benötigt der ‘Nussberg’ Essensbegleitung, sogar Pacific-Rim kann ich mir gut vorstellen.

Vor allem der letzte Wein und der ‘Sgaminegg’ widerlegten an diesem Abend die Legende vom schlechtreifenden Sauvignon eindrucksvoll.

Bildquelle: Weingut Stefan Potzinger

Wenn es draussen endlich wärmer wird und nach frischem Gras und Kräutern duftet, die Gartensaison eröffnet wird, dann beginnt auch die Saison für Sauvignon-blanc. Festlich eingeläutet wurde sie dieses Jahr mit einer wahren “opera profumata” in mehreren Sätzen. Wir wollten herausfinden, ob eine immer populärer werdende Aromasorte fähig ist, gut reifende und seriöse Terroirweine zu ergeben. Gleich mehrere gereifte Darsteller aus der Heimat wurden dafür engagiert.

Im 1. Flight trafen zur Einstimmung 3 06er aus Neuseeland, der Steiermark und aus Menetou-Salon in der Nähe von Sancerre aufeinander. Meinem Anspruch an individualistischen Ausdruck wurde vor allem der Vertreter aus Frankreich, der ‘Menetou Salon’ von Philippe Gilbert gerecht. Erst vor einigen Wochen hatte ich die Gelegenheit, Philippe anläßlich dieser Verkostung persönlich kennen und vor allem seine Weißweine schätzen zu lernen. (Ab sofort sind Philippes Weine in Frankfurt erhältlich und demnächst vielleich auch in Österreich.) Schon sein Basiswein mit seiner dezenten Orangen-Zitrusaromatik und einer Symbiose von erdiger Cremigkeit und Feuerstein-Mineralik am Gaumen ist eine Ohrfeige für fast alle gleichpreisigen Steirer und deutschen Newcomer. Apropos Steirer: Sepp Musters ‘Schloßberg’ ist freilich ein Anti-Steirer ohne vordergründige Pikanz und Grasigkeit. Diesmal aber war der Boden, der dortige Opok, derart dominant, dass ich einen Flaschenfehler nicht ausschließen möchte, schon beim mittäglichen Casting war ich stutzig. Folgen Sepp und Philippe biodynamischen Prinzipien, hatten wir es beim 3. Sauvignon in diesem Flight mit einem typischen New-world (Factory-)Wein zu tun, freilich besser als Montana aber ohne Trinkspaß. So attraktiv der ‘Wairapara‘ von Kai Schubert in der Nase war, so kurz war er im Mund.

Spannung versprach das Intermezzo, das von 2 Sauvignon-blanc basierten Naturweinen bestritten wurde. Der 05er ‘Ex Vero I‘, der ebenfalls Welschriesling und Morillon beinhaltende Basiswein von einem der vielversprechendsten Newcomer aus der Südsteiermark, Ewald Tscheppe vom Weingut Werlitsch, verspricht mit einer erstaunlich extrovertierten gelb-grünen Nase großen Trinkspaß, den er im Mund leider nicht einlösen kann. Zu dominant ist der Einfluss des Holzes bei fehlender Kraft und Länge. Aber nicht umsonst gibt’s auch einen ‘EV II’ und ‘III’ (und weitere, vielversprechende Jahrgänge). Ganz anders der 04er ‘Prulke‘ von Ben Zidarich aus dem Triestiner Karst. Hier ist’s die Harmonie, das Zusammenspiel einer dezenten, leicht würzigen Nase gepaart mit einer weichen Mineralität am Gaumen, das überzeugt und Lust auf mehr macht, wenn man sich auf einen trüben Naturwein mit teils mostigen Aromen einlässt. Auch nach 3 Tagen in der offenen Flasche zeigte diese unfiltrierte Cuvée aus Sauvignon blanc, Malvasia und Vitovska seine Klasse und sein Potenzial.

Wie sich die gereifen Sauvignons aus der Steiermark geschlagen haben, folgt demnächst hier. Eins vorweg: unappetitliche Altersnoten zeigte kein einziger der Kandidaten.
tbc

Hardcore-Fans von Österreichs populärstem Kieberer wissen es längst: seit 3 Monaten ermittelt Major - “Inspektor gibt’s kan” - Kottan wieder einmal monatlich in 3sat, morgen wird die 4., mittlerweile 30-Jahre alte Folge dieses legendären Krimi-Panoptikums aus Wien wiederholt. Dann noch mit Franz Buchrieser als Vorgänger von Hobbymusiker und Latzhosen-Model Lukas Resetarits in der Hauptrolle, nachdem Ur-Kottan Peter Vogel seinen Auftritt bereits hinter sich hat. Immerhin 19 Folgen dauerte es, bis die Kultserie aufgrund zunehmender Nestbeschmutzung der Exekutive und anderer in der Öffentlichkeit stehender Personen vom regierungstreuen Haus- und Hofsender abgesetzt wurde.

Jetzt nach 25 Jahren findet der Mythos Kottan nicht nur seine Fortsetzung, sondern erfährt eine weitere Steigerung, zwar nicht in bewegten Bildern, dafür in mehr als schrägen Romanen voll schwarzen Humors des Quereinsteigers Robert Pucher. Hier heisst einer der Helden Bezirksinspektor Doppler (sic!), ein ziemlich übel riechender und auch sonst recht ungustiöser Zeitgenosse, kein Wunder bei nur unregelmäßiger Körperpflege und noch seltenerem Kleidungswechsel. Sein Privatleben beschränkt sich auf den allabendlichen Konsum fernöstlicher Erwachsenen-Videos im trauten Heim, wenn er nicht gerade von seiner ihn hassenden und sexbesessenen Vorgesetzten, gleichzeitig Schwester des Hauptverdächtigen, nach allen Regeln der Kunst vergewaltigt wird, oder einem schüchternen Verführungsversuch seiner Verlobten widerstehen muss. Oder selbst eben mal eine Frau vergewaltigt. Auch alle anderen handelnden Personen sind mehr als skurill, als ob sie dem neuesten Manfred Deix Band entsprungen wären, Phantasie und Geschmack werden keinerlei Grenzen gesetzt. Dass gleich im 1. Kapitel Tauben im Türkenschanzpark eine Rolle spielen, werte ich als Hommage an den Chansonnier Georg Kreisler. Doch statt “Tauben vergiften im Park” gibt’s den Vogel tot im Schoß und am nächsten Morgen eine weitere Leiche in der Badewanne. Nichts für schwache Nerven aber großes Suchtpotenzial.

“Chenin blanc - zwischen Kult und Massenwein” lautet das Thema der diesmal von originalverkorkt veranstalteten Weinrallye. Chenin ist die veilleicht zickigste aller weißen Rebsorten überhaupt, die bei entsprechendem Engagement im Weingarten große, ja Kultweine liefert, leider aber auch sehr viel nichtssagende Massenware, teils unter anderem Namen wie Steen in Südafrika bekannt. Mir geht’s aber um klassische Chenins von der Loire, die ich immer gerne mit Rieslingen vergleiche: beide Sorten sind ausgesprochen säurelastig, vertragen eine gute Portion Restzucker, ergeben mitunter grandiose Süßweine, reifen hervorragend und sind für mit ihrer oft puristisch-mineralischen Note die weißen Terroirweine schlechthin.

Ganz interessant waren auch meine ersten ernstzunehmenden Begegnungen mit Chenin: als Sauvignon-blanc-Freund und (damals) regelmäßiger Biarritz-Urlauber war ein ausgedehnter Zwischenstop an der Loire natürlich Pflicht, die A10 zwischen Paris und Bordeaux führt bei Tours über die Loire, nicht unweit von Kultstätten wie Vouvray oder Montlouis vis-à-vis. Nur gab’s dort keinen Sauvignon sondern Chenin, und nach ersten Besuchen auf der Domaine Huet und bei Jacky Blot hatte ich auch kein Verlangen mehr nach Sancerre oder Pouilly-Fumé flußaufwärts, im Gegenteil, ich erkundete die Landschaft flußabwärts auf der Suche nach weiteren originellen und spannenden Chenins.

Zwei Chenins waren es, die mir im letzten Monat untergekommen sind und die es mir besonders angetan haben. Zum einen waren es die glasklaren, geschliffenen Crémants von Château Tour Grise, die ich im Rahmen einer Biodynamie-Verkostung in Düsseldorf kennenlernen konnte. Dummerweise hab’ ich damals meinen Verkostungsblock liegengelassen, sodass ich nicht im Detail darauf eingehen kann. Das ist vielleicht auch der wesentliche Unterschied zum Riesling, der sich, deutscher Winzersekt hin oder her, weniger gut zur Versektung eignet. Oder ist’s nur die größere Erfahrung?

Und dann war es der 01er Saumur blanc ‘Brézé’ von Clos Rougeard, der mich letzten Samstag in einer legendären Verkostung von neun Naturweinen, über die hier noch gesondert berichtet wird, als einer von nur drei Vertretern mit ihrer mitunter avangardistischen Machart überzeugen konnte. Von Beginn an klar und transparent mit einem viel zu selten erlebten Mouthfeeling. Ich nutze ausnahmsweise Auszüge aus der treffenden Beschreibung meines Sitznachbarn und gleichzeitig Organisators dieses richtungweisenden Flights, die es auf den Punkt bringt und der nichts mehr hinzuzufügen ist:

“Knochentrocken, dicht, seidig und kompakt und in höchstem Maße komplex. [...] Weißwein für erfahrene Rotweintrinker. Grenzüberschreitend und Horizonte erweiternd. Chenin Blanc in seiner ganzen Bandbreite. [...] Gelbe Gewürze, Safran, Kardamom, Curry, reife Äpfel und Birnen, Lindenblüten, morbide Herbstfeuer und verblühendes Leben. Wein, mit dem man sprechen kann und der zu einem spricht. Erfahrung, Erlebnis, Erleben. Naturwein in rarer Perfektion für besondere Stunden und Sentimente.”

In dieser Ausprägung ist Chenin definitiv rarer Kultwein für Intellektuelle fernab jeglicher Massenware.

Die Führung von Eintracht Frankfurt verbietet sich nach dem jüngsten Höhenflug weiterhin Träumereien um UEFA- und UI-Cup. Kein Wunder, wenn sogar die Qualifikation für die Champions-League möglich ist …

Was macht man in in einer Weinhandlung in San Francisco, nachdem man die vorher bestellten Flaschen (ausnahmsweise kein Zin, sondern West Coast Riesling!) abgeholt hat und bis zum zufällig am gleichen Nachmittag stattfindenden Tasting mit Gianluca Grasso noch Zeit bleibt? (Der Laden liegt in SOMA, zumindest nachmittags alles andere als eine belebte Gegend.) Man goutiert das Angebot. Und findet neben alten Bekannten typisch amerikanische Trouvaillen.

Man kennt das ja von importierten Kaliforniern hierzulande, wenn ein bewusst niedrigerer Alkoholwert auf dem Etikett ausgewiesen wird, der Zollinspektor wird’s schon nicht prüfen. Noch legerer wird im umgekehrten Fall vorgegangen. Der 02er ‘Oslavje‘, eine weiße Cuvée aus dem Collio des von mir sehr geschätzten Winzers Stanko Radikon, wird im diesbezüglich übersensiblen Amerika mit einem offensichtlich variablen Alkoholgehalt von 11,5 - 14 % (!!!) ausgewiesen, also was jetzt? (Tatsächlich beinhaltet der Wein 13,5 % Alc.) Noch kreativer fand ich die Bezeichnung ‘CNW‘ für einen Weißen von Vinum Cellars. Diese steht für “Chard-No-Way”, der Standard-Slogan ABC - “anything but Chardonnay” - passte nicht mehr, der ‘CNW’ ist ein reinsortiger Chenin blanc. “Die spinnen, die Amis”, hätte Obelix gesagt, wenn’s ein “Cochon sauvage” gewesen wäre.

(Sorry für die unscharfen Pics, ein Treo ist halt doch keine DigiCam.)

Es ist die Zeit der Weinpräsentationen, zuletzt waren die “Spitzenweine des Piemont zu Gast in Wiesbaden“. Auch wenn die ganz großen Namen wie Giacosa oder Gaja fehlten, versprachen bekannte Größen wie z.B. Fratelli Alessandria, Attilia Ghisolfi oder Punset viel Interessantes. Meine persönliche Entdeckungen waren hingegen 2 noch weniger bekannte Betriebe.

Das sind zum einen die Weine der Brüder Marco und Vittorio Adriano, die ich gleich zu Beginn versuchte und die bis zuletzt den Maßstab darstellten. Insbesondere der Vergleich der beiden Barbaresci aus dem großen Jahr 2004 (ähnlich 1999) war hochspannend und bestätigte den Triumph der Herkunft vor dem Betriebsstil eindrucksvoll. Schon das transparente Granatrot mit orangen Aufhellungen am Rand des Barbaresco DOCG deutet auf eine vorbildhaft traditionelle Machart hin. Sehr floral-würzig in der Aromatik, im Mund verspielt, fast sexy, besticht dieser Nebbiolo bis zum Abgang durch große Harmonie und verbreitet anspruchsvollen Trinkspaß. Ganz anders der (in meinem Lieblingsglas abgebildete) Barbaresco DOCG ‘Basarin’ aus jungen Reben einer 40%-steilen Einzellage. Wesentlich dichter in der Farbe, zeigt die sehr fokussierte und kühle Nase anfangs rote Beeren und steinige Noten, die mit aufkommender Würze bereichert werden. Am Gaumen erfrischend mineralisch und präzise, elegant und muskulös zugleich, eine geballte Tanninladung verspricht großes Potenzial.

Zum anderen sind es die Gewächse von Castello di Verduno aus dem Barolo und Barbaresco, die es mir angetan haben. Vor allem, wenn man ihnen genügend Luft und Zeit gönnt, um den betriebstypischen Stinker abzulegen. So war auch der für mich beindruckendste Wein im ganzen Saal der Barolo DOCG ‘Monvigliero’ aus 2001, einer Einzellage in Verduno mit über 30-jährigen Reben. Im Glas klassisches Rubinrot mit bräunlichem Einschlag, sehr komplexe Nase nach Waldbeeren und Herbstlaub, am Gaumen ausgesprochen dicht, kraftvoll und salzig. Ein hervorragend strukturierter, vibrierender und lange anhaltender Barolo mit großem Charakter.

Die genannten Weine sind hierzulande noch kaum präsent und zu Ab-Hof-Preisen von teilweise deutlich weniger als 20,- € echte Trouvaillen. Beide Betriebe überzeugen auch mit stimmigen Einstiegsweinen aus autochthonen Rebsorten, die nachhaltig beweisen, dass Italiens prestigeträchtigste Weinbauregion mehr als Nebbiolo und Barbera zu bieten hat. Sowohl der kristallklare, an einen Gebirgsbach erinnernde floral-pfeffrige Verduno Pelaverga DOC ‘Basadone’ als auch Adrianos fruchtig eleganter Dolcetto d’Alba aus aktuellem Jahrgang zeigen Charakter und brauchen sich nirgendwo zu verstecken.

Bildquellen: Consorzio Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero, Castello di Verduno

Hessen wählt heute nicht nur einen neuen oder alten Ministerpräsidenten, sondern empfiehlt auch einige wenige Blogs aus der Region. Genauer gesagt tat dies die Frankfurter Neue Presse, seit dieser Saison Premium-Partner von Eintracht Frankfurt, und fand in “six-to-nine” einen “würdigen Schlussstein“ ihres Blogchecks der Auserwählten. Der Autor bedankt sich wie es sich gehört bei allen seinen Wählerinnen und Wählern, bzw. dem verantwortlichen fnp-Redakteur Marcus Hladek, und freut sich vor allem darüber, dass ihm diese Ehre ohne jegliche Wahlpropaganda, wie z.B. einem Verbot ausländischer Balltreter im deutschen Fußball, weil diese mehr gelbe oder rote Karten bekämen, oder einem Ja zur einheitlichen, also gar keiner Ausbildung für Spieler und Trainer über alle Klassen ohne jegliche Sonderbehandlung des DFB in Person von Herrn Rutemöller für besonders verdienstvolle und andere untalentierte Ex-Fußballer wie dem großgoscherten selbstbewußten fränkischen Weltenbummler, zuteil wurde.

Sonderbare Dinge geschehen derzeit bei Eintracht Frankfurt, das zumindest mag man als Außenstehender meinen. Erst schnappt man niemand Geringerem als Juventus Turin mit Martin Fenin das größte tschechische Sturmtalent weg und tätigt damit den bisherigen Rekordtransfer der Vereinsgeschichte, dann führt ein atemberaubender Verhandlungsmarathon zur ähnlich teuren Verpflichtung des brasilianischen Jungstars und “Ballack-Doppelgängers” Caio, der bei meiner Roma und ebenfalls den “Bianco-Neri” im Gespräch war. Und die Einkaufstour ist noch nicht zu Ende, ein Stürmer von internationalem Format wird noch gesucht.

Lang ist’s nicht her, als die einstige Diva vom Main sich mit halbseidenen Figuren in der Vereinsführung umgab, finanziell desaströse Transfers tätigte, einen Trainer nach dem anderen feuerte, um beinahe pleite und ohne Lizenz als graue Maus in der 2. Liga aufzuwachen. Nur mühsam schaffte man den Anschluss an andere Fahrstuhlmannschaften, die Jahr für Jahr ums Überleben kämpfen und Abstieg und Aufstieg unter sich ausmachen. Nach 3 Jahren ist wohl auch diese Schlacht geschlagen und man findet sich im etablierten Mittelfeld der Bundesliga wieder. So ganz nebenbei wurde der Schuldenberg abgebaut und ein zweistelliger Millionenbetrag erwirtschaftet. Und dieser wird nun zielgerichtet investiert, um im “modernen Städtekampf”, wie es der kühl kalkulierende Vorstandsvorsitzende Heribert Bruchhagen bezeichnet, bestehen zu können, und nicht etwa die Qualifikation für einen internationalen Bewerb anzustreben. Noch nicht, prophezeie ich mal, denn es wird weiter gut gewirtschaftet.

Aber was sind schon 8 Millionen Transfergelder im Vergleich zum geschätzten Jahressalär des Übungsleiters Chefcoaches in spe beim Branchenkrösus. Und gerade dort wird für andere Bankdrücker noch viel mehr Geld vernichtet.