Von der Leichtigkeit des Blaufränkisch

Blaufränkisch ein Leichtwein? Nein, leicht trinkbar, authentisch, vielschichtig, typisch eben, nicht mehr, aber auch nicht weniger, auch nicht von Milan Kundera, sonst wär‘ er ja „unerträglich“, soll er sein, wie er es früher einmal war. Vor Österreichs sogenanntem Rotweinwunder. Dieses ist hinlänglich bekannt, Namen wie ‚Salzberg‘, ‚Mariental‘ oder ‚Dürrau‘ sind unter Weinkennern längst ein Begriff. Eine, manchmal auch eigenfinanzierte Vergleichsprobe mit renommierten Gewächsen jagte die andere, die Roten aus Österreich schafften es zu internationaler Anerkennung und in nie für möglich gehaltene prominente Preissegmente.

Jedoch entpuppen sich bei genauerem Hinschauen und Schmecken selbst in der Spitze meist nur 2 Weintypen: Kraftprotze aus großem Ausgangsmaterial, das regelmäßig vom Holz maskiert wird (und bleibt) einerseits, oder gut gemachte, auf internationalen Publikumsgeschmack getrimmte Softies andererseits. Das ganze wird dann vielfach als typisch österreichische Eleganz (!) oder noch frecher als spezifisches Terroir promoted. Der Fachpresse gefällt’s, und entsprechend dem hörigen Konsumenten. Kein Wunder, liegt doch das Hauptaugenmerk vieler Winzer zunehmend in deren Selbstdarstellung und im gegenseitigen Übertreffen imposanter Kellerneubauten. Der angeblich beste Rotwein des Landes wurde von einem Fleischhauer gemacht, mit hyperdynamischen Jungwinzern und ihren Alkohol- und Holzexzessen, der „Konzentriermaschin'“ sei Dank, im Schlepptau. Aber es geht auch anders.

So sagte mir Blaufränkisch-Fan Dirk Niepoort gestern anlässlich der Spitzerberg Renaissance: „Blaufränkisch, und nicht etwa Nebbiolo, ist die weltweit am ehesten mit Pinot Noir vergleichbare Sorte!“. Wenn man sie richtig anfasst. Seit wenigen Jahren ist eine begrüßenswerte, noch sehr nukleare Gegenbewegung aktiv. Die steht für enorme Filigranität, Länge und Tiefe statt Power und Alkohol, messerscharfe Präzision statt überbordende Frucht, Mut zu grünen Aromen statt makellosen Übersee-Tuttifrutti, anhaltenden Trinkspaß statt beeindruckenden Verkostungsschluck, kurz gesagt Herkunft statt Parker und Mainstream. Größere und gebrauchte Gebinde statt neuer Barriques kommen zum Einsatz, und als äußeres Erkennungsmerkmal erfolgt die Abfüllung in Burgunder- statt Bordeauxflaschen.

Nachzuprobieren bei Uwe Schiefer am Eisenberg (‚Szapary‘, ‚Reihburg‘), Roland Velich mit seinen MORIC-Weinen aus dem als Blaufränkischland bekannten Mittelburgenland (‚Alte Reben Neckenmarkt‘ und ‚Alte Reben Lutzmannsburg‘) oder dem neuen Projekt von Dorli Muhr und Dirk van der Niepoort (‚Spitzerberg‘, erst ab 2004, die beiden Vorgängerjahrgänge waren jeweils ein Opfer des Jahrgangs und lieferten nicht die gewünschte Qualität). Als Geheimtipp sei noch Johannes Trapl genannt, der zunehmend authentischere Blaufränkische vom Spitzerberg aus 35-jährigen Reben erzeugt, vor allem, wenn er den Holzeinsatz in den nächsten Jahren zurücknimmt. Oder heute abend, wenn Dirk Niepoort im Rahmen der Carnuntum Experience ausgesuchte Blaufränkische großen Namen wie DRC, Armand Rousseau oder Dugat Py gegenüberstellt.